Für gutes Werkzeug kann man viel Geld ausgeben. Es gilt die Regel: Je spezieller, desto teurer. Nicht alles lässt sich mit einem Schweizer Taschenmesser erledigen. Aber: Handwerk, so heißt es, bedeutet zu fünfzig Prozent, sich Methoden auszudenken. Ich habe mich in letzter Zeit – eher zufällig und als Gefälligkeitsleistung – mit der Demontage von zeitgenössischen MB 14X beschäftigt. Den mit Edelharzkorpus – hier sind, auch wenn die Zerlegung ähnlich zu bewerkstelligen ist, nicht die Zelluloidmodelle aus den Fünfzigern gemeint. Mein Arbeitsplatz ist eine Ecke des Küchentischs, der wahrscheinlich etwas ruppigere Behandlung gewohnt ist als bei anderen Familien und auf dem auch mal gelötet oder Getreide gemahlen wird. Küchentisch heißt: Abends fummeln, danach alles restlos wieder wegräumen.
Was benötigt man, außer einigermaßen funktionierenden Händen, um den 14x zu Leibe zu rücken? Im Minimalfall ein Stück Fahrradschlauch, eine Wäscheklammer, einen Durchschlag (oder einen alten HSS-Bohrer von nicht mehr als 4 mm oder ein angespitztes Essstäbchen), ein Griffstück von einem Paperclip, eine Pinzette mit ca. 1 mm breiten Spitzen, einen Hammer und eine stabile Zange. Wenn man eine Miniaturbohrmaschine (Dremel, Proxxon) mit einer Schleifscheibe hat, ist das nicht von Nachteil.
Die Pinzette dient zum Herausschrauben des Feder-Triples. Vorheriges Wässern bzw. Ultraschallbad ist von Vorteil, Anwärmen des Griffstücks ebenfalls. Dann kann man mit den Spitzen der Pinzette in die Schlitzung des Federmantels greifen und diesen im Uhrzeigersinn herausschrauben. Bei neueren 146ern bin ich hin und wieder auf rötliches oder transparentes Silikon gestoßen, mit der das Gewinde abgedichtet war. Günstig ist das nicht, denn es erschwert den Ausbau und lässt sich auch durch Erwärmen nicht aufweichen. Wenn der Widerstand überwunden ist, kann man anstelle der Pinzette den Fahrradschlauchabschnitt als Griffpad verwenden und weiter von Hand ausschrauben.
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Der Griff des Paperclips dient als Hakenschlüssel für den Ausbau des Kolbens. Dazu müssen die beiden verkröpften Enden seiner Federbeine mit einer stabilen Zange um 90 ° gedreht werden. Je nach Länge des Überstandes und Durchmesser des Drahtes muss man diese gedrehten Enden dann noch kürzen und ihren Querschnitt quadratisch abrichten, sodass sie möglichst passgenau in die beiden schlitzförmigen Aussparungen der Messingbuchse / Kolbenschraube passen. Dazu dreht man den Füllknopf so weit wie möglich heraus. Obacht! Der von außen / bei zugeschraubtem Füllknopf sichtbare Goldring besteht aus sehr dünnem Blech. Wenn man den selbstgefertigten Hakenschlüssel grobmotorisch ansetzt, riskiert man eine hässliche Beule oder sogar einen Ausriss dieses goldenen Zierringes. Dann setzt man beide Beinchen der Drahtklammer in den Aussparungen der Messingbuchse an und dreht diese – auch im Uhrzeigersinn – aus dem Griffstück heraus. In der Regel sollte die gesamte Kolbenmechanik nebst Füllknopf usw. als eine Einheit ausschraubbar sein. Wie man feststellen kann, ist nur noch die Buchse selbst aus Messing, der Rest schnöder Kunststoff. Je nach Modellgeneration ist die Kolbenschraube im Füllknopf befestigt (sodass sie „klappern“ kann, aber nicht herausfällt) oder nur lose, aber drehmomentübertragend eingesteckt. Nach Ausbau kann man die Mechanik einfach auseinanderschrauben und aus der Messingbuchse ziehen.
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